середа, 27 лютого 2013 р.

Размещение и покрытие теплицы.

На АПК Форуме размещена статья, помогающая разместить и выбрать покрытие для теплицы. Из нее мы узнаем, что хорошо, если подпочва, расположенная ниже плодородного слоя, будет песчаной – не образуется застой воды, и это положительно скажется на урожае.
Лучше всего теплицу установить так, чтобы продольная ось ее каркаса была ориентирована с севера на юг и слегка отклонена примерно на 15-20 градусов на запад. При таком положении солнечный свет равномерно попадает на все поверхности теплицы и обеспечивает оптимальный прогрев всех поверхностей и наиболее мягкий температурный режим в период особенно высоких температур.
Если теплицу углубить в землю на сантиметров 70-80, т. е. установить ее в котловане прямоугольной формы, то это улучшит тепловой режим. Ниже опускать не рекомендуется. Иначе все низкорослые растения окажутся в тени.
Следует отметить, что практически все современные теплицы нуждаются в фундаменте. Это необходимо для того чтобы была опора для каркаса и покрытия, особенно если это стекло. Известен и тот факт, что теплицы с ленточным фундаментом, глубина которого составляет 1 м, еще и сберегают примерно 10 процентов тепла.
Можно сделать облегченный, более дешевый фундамент. Это может быть пропитанный специальным антисептическим составом брус, металлический уголок, кирпичи, швеллер или бетонная заливка. Такая разновидность фундамента предполагает возможность переноса его с места на место. Кстати, это рекомендуется периодически делать с целью улучшения севооборота.
Каркас теплицы. Он держит покрытие теплицы и играет роль ее «скелета». Каркасы бывают в виде арки, двускатного домика, трехскатного шатра или тоннеля. При покупке теплицы или ее заказе вам непременно нужно обратить внимание на то, из какого материала изготовлен каркас. Конечно, он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать давление снега и силу ветра. Многие владельцы дачных участков останавливают свой выбор на алюминиевых каркасах – он легкий и прочный, но стоит недешево. Да и соблазняет любителей чужого – все же это цветной металл. Стоит обратить внимание на каркасы из оцинкованной стали холодного проката – стоят не слишком дорого и легки в использовании. Можно установить и деревянный каркас, но прослужит он недолго.
Покрытие для теплицы. В качестве покрытия хозяева дач и приусадебных участков, как правило, приобретают пленку, стекло или сотовый поликарбонат.
Пленка – самый дешевый материал, но и служит она не долго, 2-3 сезона, не больше. К числу недостатков можно отнести и ее невысокую теплоизолирующую способность: днем в ней слишком жарко, поэтому теплица, накрытая пленкой, нуждается в вентилировании.
Стекло. Пропускает около 90 % света, значительно прочнее пленки. Многие садоводы используют обычное оконное стекло, не тоньше 3 мм – из соображений безопасности.
Весьма популярен и сотовый (ячеистый) поликарбонат. Этот материал представляет собой двух- трех-слойные светопропускающие панели с полостями внутри. Он легкий, стекло тяжелее примерно в 20 раз, очень прочный – даже молоток с ним не справится. Светопроницаемость такая же, как у стекла (90 %). Морозостоек: материал способен выдержать даже 50 градусов со знаком минус. Ну а главное тепло сотовый поликарбонат сохраняет не хуже, чем двойное остекление.




субота, 26 січня 2013 р.

Посадка сада

    Итак с чего же начинается посадка сада? Начинается она с выбора правильного места под сад.
Правильный или неправильный выбор повлечет за собой последствия, которые будут сказываться в течение многих лет.
   Не стоит забывать об использовании особенностей местного рельефа. Например, всем известный факт, что на верхушке склона влаги всегда меньше чем внизу. Это есть не что иное, как, так называемый водный режим. Перепад водного режима тем больше, чем круче склон. Перепад высот так же обусловливает перепад температур. С понижением склона понижается температура почвы. Как известно чем меньше температура почвы, тем богаче она органическими веществами, которые будут питать деревья. Вспомним уроки географии и природоведения, на которых нам рассказывали о мхе, который растёт с северной стороны. Это я к тому, что сажать деревья с северной стороны - не целесообразно. Они будут получать меньше солнца, тепла и впоследствии хуже расти и плодоносить. С остальных трёх сторон можно сажать без особых предостережений. Не следует размещать сад в нижней части закрытых участков образующих глубокие долины. Это может негативно сказаться при понижении температуры во время весеннего цветения. Такие заморозки могут лишить вас урожая. Что касается ветра, то он как вы уже догадались опасный для деревьев на юго-восточных и северо-западных склонах. Мене опасный ветер, как не странно на северном склоне. Наиболее подходящим местом для размещения сада есть равнинные участки. Там деревья будут чувствовать себя максимально комфортно.
     Во время выбора участка под сад так же нужно обращать внимание на качество почвы. Она должна быть, конечно, плодородной. Не слишком влажной, но и не пересушенной, что бы избежать выветривания верхнего плодородного слоя почвы. Нельзя использовать заболоченные местности или те места где реки весной могут выйти с берегов. Она должна быть водопроницаема. Глинистая почва не подходит. Впрочем, так же как и песчаная почва, которая не сможет удерживать воду. Ни в коем случае не используйте под сад почву с обильным содержанием солей.
     Для того чтобы узнать какая у вас почва – сделайте так называемый почвенный разрез. Его иногда называют шурфом. Почвенный разрез должен быть глубиной до 2м. После чего возьмите пробы для проведения анализа. Если у вас есть данные почвенных карт, то это только ускорит процесс и не будет необходимость в проведении почвенного анализа. Но если у вас всё остаются сомнения насчёт пригодности почвы для высадки сада, то в таком случае лучше воспользоваться консультацией специалиста.
Последним из важнейших факторов считается уровень залегания грунтовых вод. Казалось бы близкое расположение грунтовых вод наилучший вариант. Но не тут то было. Близкое залегание делает почву холодной и практически водонепроницаемой. Вследствие чего деревья плохо растут и дают скудный урожай. Ведь при достижении водоносного слоя корни деревьев начинают отмирать. Начинает проявляться так называемая суховершинность, финалом которой становится гибель всего дерева. Особенно дерево страдает, когда грунтовые воды сильно засолены (минеральные воды). Водоносный шар который залегает на глубине от 2 м и ниже подходит для всех типов плодоносных деревьев кроме абрикоса и персика. Для них глубина залегания должна становить не менее 3-х метров. Перед посадкой сада так же учитывайте, что уровень грунтовых вод не стабилен и может колебаться.




четвер, 27 грудня 2012 р.

Выращивание тыквы

Тыква известное и полезное однолетнее травянистое растение.
Благодаря тому, что она очень хорошо хранится, её можно потреблять всю зиму.
В зрелом состоянии плоды тыквы употребляют в пищу в свежем, варёном, жареном и запечённом виде; её перерабатывают на сок, пюре, икру, а также используют для приготовления фруктового повидла, пудингов и джемов. Недозрелые плоды тыквы солят и маринуют.
Тыква издавна используется в лекарственных целях. Встречается немало советов о том, как можно применять тыкву в народной медицине. Мякоть плодов тыквы используют в диетическом питании при острых и хронических циститах. Регулярное включение тыквы в рацион питания помогает при нарушении обмена веществ, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, печени и почек.
Отдельная тема это полезность семечек тыквы.
Но сегодня хотелось бы больше внимания уделить теме выращивания тыквы. Тыкву выращивают при помощи рассады. Примерно в конце апреля семена сажают в небольшие ёмкости, лучше для этого использовать специальные торфяные горшки или пластмассовые стаканчики с выдвижным дном, также подойдут обрезки пакетов от сока и кефира. Перед посадкой семена вымачивают в воде около суток, дают обсохнуть на марле и после этого сажают. Если нужно чтобы всходы появились одновременно, то сажают уже проклюнувшиеся семена. Рассаду ставят на светлое место и поливают два раза в неделю. Рассаду можно высаживать в землю, когда появятся 2 настоящих листа, на это уходит около месяца.
В Чернозёмной зоне можно сажать семена сразу в почву. В лунку кладут несколько семян, после всхода растения прореживают, так как тыкве нужно много места. Расстояние между тыквами должно быть 1–2 м, в зависимости от сорта.
Во время роста тыкву надо несколько раз подкормить удобрениями. Полив водой производится примерно каждые 2 недели, при этом выливают 1–2 ведра воды, чтобы почва пропиталась достаточно глубоко. Холодной водой лучше не поливать сразу, а дать постоять в бочке. После полива почву рыхлят. Всего на растении оставляют 3–4 плода тыквы, после стебель прищипывают, между местом прищипывания и плодом надо оставить не меньше 5 листьев. Под каждую тыкву подкладывают кусок фанеры во избежание гниения.
В сентябре плоды созревают, их срезают вместе с плодоножкой и выставляют сушиться на солнце не меньше, чем на 10 дней, иначе тыквы будут плохо храниться, во время дождя их кладут под навес. Хранят в сухом, проветриваемом и прохладном месте, можно дома или на застеклённой лоджии, там она может пролежать всю зиму.

Статья о выращивании тыквы взята на АПК форуме в теме Выращивание тыквы - там же можно обговорить ньюансы ее выращивания с форумчанами.




четвер, 8 листопада 2012 р.

Разведение кур

Разведение кур, наверное, наименее трудозатратное занятие на своем участке (дачном или фермерском). Для разведения птицы не требует больших вложений, но от Вас потребуется достаточно много свободного времени. Предлагаю Вам создать мини ферму по разведению курей и производство яиц.

Для мини фермы Вам понадобиться вольер для птицы, пастбище, где будет производиться выгул птицы, а также амбар или зернохранилище. С чего же начать? Начинать нужно с подготовки и обустройства фермы. Вы должны выбрать место, где будут располагаться вольер, территорию, которую вы отдадите под выгул птицы, а также место под амбар или зернохранилище.

Вольер должен быть теплым, что бы ни в коем случае не было сквозняков. Лучше подойдут сооружения, сделанные из дерева. Также вольер не должен стоять днищем на земле, между землей и полом должна быть воздушная подушка, это обеспечит дополнительно тепло вашему курятнику. Внутри курятника лучше насыпать солому, или мелкие опилки, куры будут очень довольны.

Территория для выгула птицы или пастбище должно быть достаточно просторным, чтобы ваши куры не испытывали дискомфорта. Вам стоит позаботиться о том, что бы на территории были мелкие камни, эти камни куры глотают и используют для переваривания пищи. Обязательно стоит огородить место выгула забором, или натянуть сетку, этот избавит вас от незваных гостей, а также поможет в том, чтобы куры не разбегались.

Амбар или зернохранилище должны быть сухими, думаю здесь все понятно.

Когда все приготовления закончены, все постройки обустроены, переходим к покупке курей. Здесь вам нужно определиться будут ли это бройлерные куры, или же вам нужны несушки. Бройлеры отличаются тем, что быстрее набирают массу тела, они более мясисты и мясо у них мягче и вкуснее. Несушки же не такие мясистые, зато хорошо несут яйца. Небольшой совет, лучше купить молодых кур, они стоят дороже, но зато скорее начнут нестись, и быстрее наберут массу. Цыплят же лучше покупать, ближе к лету, к наступлению холодов они будут крепки и лучше подготовлены к зимовке.

Статья взята на АПК Форуме в теме Разведение кур там же можно и обговорить данный вопрос.





четвер, 1 листопада 2012 р.

1 ноября - День мотоблочника

Решением сообщества мотоблочников Украины решено 1 ноября праздновать День малой механизации ( День мотоблочника ).

Отмечать профессиональные праздники — замечательная традиция.

Профессиональный праздник — это и подведение итогов, обозначение основных путей будущего развития отрасли и, конечно, весёлое корпоративное мероприятие.

Всех причастных к этому нелегкому делу поздравляем с профессиональным праздником желаем здоровья, счастья, творческого вдохновения:

Пусть мир ваш будет светел и красив
И чаще посещает вдохновение!
Желаем новых мыслей, перспектив,
Приятных, свежих, ярких впечатлений!
Пусть благодарность будет от души,
Подарки выбираются с любовью!
Мы дружбой с вами очень дорожим,
Всем сердцем пожелать хотим здоровья!



С сайтаhttp://www.vampodarok.com/

пʼятниця, 5 жовтня 2012 р.

Фитофтороз картофеля и томатов

Все чаще в кругу садоводов-любителей слышно странное слово "фитофтороз". То ли наши деды-прадеды просто не знали таких слов, то ли не знали таких проблем. Но факт остается фактом. Разбираясь с этим, на АПК Форуме была обнаружена статья "Фитофтороз картофеля и томатов", которая помогла новичкам разобраться с этим явлением.

Итак, что такое фитофтороз? Фитофтороз - это грибок. 

Грибок этот известен с давних времен и мешал овощеводам в довольно крупных масштабах. Так, еще в 1845-49 голод в Ирландии был спровоцирован именно этим грибком. Голод был масштабным настолько, что обернулся потерей более 20% населения страны. Джон Кеннеди (был такой президент в США, если кто забыл  ) и Генри Форд (именно тот, который изобрел конвеер) были прямыми потомками ирландцев, эмигрировавших в США во время именно этого голода. Вот такой "эффект бабочки". Но теперь, оценив серьезность болезни - грибка, вернемся к ней.

Болезнью поражается все растение, если не принять меры своевременно. Признаки заболевания следующие: появляются бурые пятна на листьях, при высокой влажности образуется мучнистый налет. На черешках листьев и стебле пятна вытянутые в длину. На плодах болезнь проявляется и повеохностно, и внутри. Плоды буреют, становятся твердыми. Инфекция передается ветром, насекомыми. В открытом грунте изолируйте (сажайте как можно дальше друг от друга) грядки картофеля и томатов, используйте калийные удобрения. При первых признаках болезни обрабатывайте участки соответствующими препаратами (Акробат, Тату и т.д.) дозировка и кратность обработки указана на упаковке. За 15 - 20 дней до уборки урожая обработку нужно прекратить. Растения обрабатываются только в период вегитации. Практически до последнего дня, когда плоды томатов начинают созревать, грядки можно опрыскивать следующим составом: на 1 ведро воды, 1 литр сыворотки или кислого молока, 1 столовую ложку йода.

Борьба с фитофторозом:

  • Правильный севооборот.
  • Пространственная изоляция не менее 1 км между посевами поражаемых культур. Широкое применение устойчивых сортов.
  • Протравливание посевного материала фунгицидами.
  • Обработка рассады томатов и перца (бордоская жидкость, другие фунгициды). 
  • Профилактическая обработка посадок картофеля фунгицидами, разрешенными к применению на территории страны (из Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов).
  • Тепличные томаты для повышения выхода здоровых товарных плодов после сбора могут быть термообработаны 4 часа при 43—46 градусах. 
  • Первые поражённые плоды томатов и перца удалять до появления налёта. 
  • Для посадки отбирать следует только здоровые клубни картофеля.




пʼятниця, 7 вересня 2012 р.

Семена - гибриды «F1» и «F2»

Последнее время часто слышно как кто-то купил хорошие семена, год радовался урожаю, а потом раз и все... урожаи идут на серьезный спад.
Почему возникает такая ситуация? Ответ в принципе прост - все дело в семенах - гибридах  «F1» и «F2».
Что это такое? За непонятными символами скрывается несложный механизм, понять который может и не биохимик или биоинженер :)
Итак, на АПК Форуме в середине февраля 2012 года была опубликована статья дающая возможность понять что такое семена - гибриды.
Начнем с «F1». Что это такое? Объясняя «на пальцах» — это, когда садят растение - «маму», растение - «папу» и одним сортом опыляют другой. Этих «родителей» все современные селекционеры держат в секрете. Эдакая «тайна за семью печатями». Почему? Потому что получается гибрид первого поколения, у которого (если «родители» подобраны правильно), первый год наблюдается просто необычайный всплеск урожайности, устойчивости к болезням и т.д. 

Минусов и вреда от плодов, выращенных из подобных семечек, абсолютно нет. Одни плюсы. Однако все эти положительные свойства теряются в дальнейшем потомстве. Поэтому семян «F2» (когда семечко гибрида «F1» берут и сеют без опыления «мамы» и «папы») практически и нет нигде. По крайней мере, эту маркировку стараются не указывать на пачке семян. Хотя иногда селекционеры утверждают, что некоторые нечестивые фирмы засыпают в пачки семена гибрида не только «F1», но и «F2» (а порой даже и «F3»).

И хотя в цветоводстве действительно некоторые сорта сохраняют определенные свойства во втором поколении, надеяться на это при выращивании овощных культур не приходится.

Делаем выводы:
1. Семена гибрида «F1» представляют собой великолепные культуры, если производитель не схалтурил и гибрид попадает в те условия, для которых он предназначен.
2. В домашних условиях один раз вы еще можете попытаться собрать собственноручно семена из гибрида и еще, возможно, сможете получить урожай, а вот от него уже, увы, собирать семена бесполезно.






четвер, 30 серпня 2012 р.

Посадка картофеля


Важную роль в выборе подходов к решению вопроса посадки всемирноизвестного овоща играет чем и как садим: трактор, мотоблок, лошадь, теща или вручную. Но независимо от этого есть общие рекомендации, которые нужно помнить.

Данная статья взята с аграрного АПК Форума, где можно обговорить с коллегами агротехнологии, в том числе и по вопросу посадки картофеля

Итак, посадка картофеля только на первый взгляд является простым агротехническим приемом в технологии его выращивания.

Казалось бы, вырыл лунку, кинул клубень, присыпал и все. Однако, здесь нужно учитывать различные факторы, которые в конечном итоге повлияют на урожайность. Для получения хорошего урожая нужно постараться учесть если не все, то хотя бы некоторые нюансы.

Важной составляющей посадки является глубина. Нужно регулировать ее в зависимости от гранулометрического (механического) состава почвы. Картофель растет лучше на легких по механическому составу почвах (от супесчаных до среднесуглинистых), дает здесь хорошие урожаи и выровненные клубни. Его высаживают на таких почвах на глубину примерно 10 см. При увеличении в почве процента глинистых частиц по отношению к песчаным (средне-, тяжелосуглинистая почва), глубину посадки делаем меньше. Значит, нужно взять порядка 6-8 см.

Посадка картофеля более эффективна при достижении почвой температуры +8-10°С. Вместо клубней, только взятых из хранилища и которые намереваемся высадить сразу, целесообразнее использовать яровизированный (пророщенный) картофель с размером глазков 0,5 см. Для этого клубни заблаговременно (за две недели) до посадки размещают в обогреваемом и проветриваемом, сухом месте. Преимущества яровизации в том, что время от момента посадки до появления всходов сокращается, чем при использовании непророщенных клубней. Плюс также и в том, что сразу видны больные и загнившие клубнеплоды, не давшие ростки. Вообще, воздушно-тепловой обогрев играет большую роль при подготовке семенного материала. Так, под воздействием лучей солнца в клубнях образуется гликозид соланин. Он придает картофелю зеленый цвет, способствует уничтожению болезней и лучшей всхожести.

Ориентироваться при посадке нужно и на строение клубня (для тех кто еще садит вручную, надеюсь таких будет все меньше и меньше). Глазки на нем располагаются по спирали от основания к вершине. У вершины их больше, поэтому если посадка идет вручную, желательно ориентировать клубень в лунке вершиной вверх. 

Правильный подход к посадке картофеля позволит получить дружные всходы, сократит вегетационный период и является залогом формирования хорошего урожая.





середа, 18 липня 2012 р.

Выбор зерноуборочного комбайна


Одной из причин беспокойства фермеров могут быть муки выбора техники для фермерского хозяйства. Проблема в том, что такой выбор определяет параметры деятельности предприятия на несколько пятилеток и поэтому ошибки могут обойтись дорого. Даже небольшая ошибка в выборе комбайнов будет в течение длительного периода существенно снижать эффективность производства зерна. Сегодня на блоге хотелось бы немного помочь тем хозяйственникам, которые решили выбрать зерноуборочный комбайн.

Итак, что имеем, из чего выбираем? На рынке выбор достаточно широк: от полуотечественной техники Херсонского машиностроительного, Ростсельмаша, Гомсельмаша до полностью импортной техники известных брендов : CLASS, JohnDeere, Case IH, New Holland; от бывших в употреблении комбайнов до новых, модельного ряда этого года; от маломощных до "супертяжев", от дешевых к не очень дешевым :) Вообщем глаза разбегаются даже у тех, кто думает, что знает чего хочет. Что бы все немного упорядочить попробуем для начала выписать параметры, которые играют ключевые роли при выборе и эксплуатации комбайна:

- затраты на уборку 1 т зерна (прямые затраты т.к. условно считаем, что административные и другие общепроизводственные затраты не изменятся от выбранного зерноуборочного комбайна) ;

- затраты на уборку 1 Га (почти аналог первому показателю);

- затраты топлива (кг,л/Га) (по сути это аналитика первых пунктов только не в денежных единицах);

- производственная мощность, она же продуктивность (Га/час);

- пропускная способность молотилки (кг/с);

- надежность (показатель относительно условный, пощупать сложно, но на практике он есть, доказано Занусей и хозяйствами, которые вместо уборки урожая, хороший кусок времени ремонтировали технику "на поле");

- наличие сервисного обслуживания по месту эксплуатации техники, дополнительное оборудование;

- средняя урожайность в хозяйстве;

- обрабатываемая площадь;

- структура посевных площадей;

Анализ вышеуказанных показателей/параметров даст возможность обеспечить комплексный подход при выборе зерноуборочного комбайна и позволит выбрать модели, которые наиболее соответствуют региональным условиям. Кроме того, не бойтесь спрашивать советы/отзывы о технике не только у ее продавцов, а и у коллег у которых такие модели уже есть в хозяйстве.

Удачного выбора и покупки!




неділя, 11 березня 2012 р.

Мотоблоки

Говорят, когда-то человек взял в руки палку - свое первое орудие труда - с тех пор и пошло. Относительно много времени утекло с первой деревянной мотыги. И на каждом этапе своего развития человек максимально старался облегчить свой труд, связанный с обработкой земли. Научно-технический прогресс не обошел стороной и селькохозяйственные инструменты. Сегодня не вызывает удивления механизированный труд не только на фермерских полях, но и на домашних участках. Малая механизация позволяет с меньшими усилиями обработать большие участки, а это возможность работать не только на еду себе, но и на продажу, что, как говорил Слава Кпсс, закладывает фундамент благосостояния сельского населения.

Итак, самый яркий представитель малой механизации сельского хозяйства - мотоблок. Мотоблок это такой тип минитрактора на базе одной оси. Т.е. его работа осуществляется за счет тягового усилия, создаваемого колёсной ходовой частью из двух колес. Главным его достоинством является возможность агрегатирования разными устройствами. Это плуги, адаптеры, опрыкиватели, бороны, картофелесажалки и картофелекопалки, сеялки, измельчители отходов, фрезы и т.д. Как видно список не мал и заслуживает внимания в отдельной статье. Отсюда и возрастающая популярность этого типа сельхозтехники. Как правило, мотоблок состоит из двигателя, трансмиссии, ходовой части, системы агрегатирования и системы управления. Почему как правило? Потому что умельцы после покупки мотоблока очень часто проводят такой себе тюнинг, который может изменить конструкцию вплоть до того, что это уже будет не мотоблок, а настоящий минитрактор. Но самодельные мотоблоки и самодельные трактора это так же тема нашей будущей статьи.

А сейчас вернемся к базовым частям мотоблока:
Двигатель мотоблока - на мотоблоки устанавливают дизельные и бензиновые двигатели мощностью до 15 л.с. При этом в зависимости от мощности двигателя мотоблоки делят на две группы - тяжелые (более 6 л.с.) и легкие мотоблоки (до 6 л.с.);
Трансмиссия мотоблока - на мотоблоках применяют четыре типа трансмиссий: зубчатые трансмиссии; зубчато-червячные трансмиссии; ременно-зубчато-цепные; гидрообъёмные.
Зубчатые трансмиссии — классические тракторные трансмиссия, содержащие только зубчатые передачи.
Зубчато-червячные трансмиссии - состоят из верхнего зубчатого и нижнего червячного редукторов. Коленчатый вал двигателя расположен вертикально. Такие передачи наиболее компактны и поэтому устанавливаются на легких типах мотоблоков.
Ременно-зубчато-цепные трансмиссии - двигатель вращает входной вал редуктора посредством ременной передачи, одновременно выполняющей роль сцепления.
Гидрообъемные или гидростатические трансмиссии имеют гидромеханическую коробку передач, в состав которой входят гидродинамический преобразователь момента и механический редуктор. Преимущества этих трансмиссий состоит в автоматическом изменении крутящего момента в зависимости от внешних сопротивлений (коробка-автомат). Недостатки - сравнительно низкий КПД и большие размеры.
Система агрегатирования и система управления мотоблоком - система агрегатирования предназначена для его сопряжения с орудиями - у колёсных мотоблоков навеска закрепляется на специальном кронштейне. Управление находится на рулевых штангах.

Все это в сборе позволяет обработать с минимальными трудозатратами участки до 1 Га, что согласитесь, для ручного труда неподъемные площади.

Таким образом, если ваш труд неразрывно связан с землей - однозначно стоит присмотреться к такому помощнику как мотоблок. Не стоит бояться его сложности - глаза боятся, а руки делают. Кроме того, всегда можно найти помощь более тысячи практиков - мотоблочников на аграрном АПК Форуме в разделе Мотоблоки. Присоединяйтесь.

пʼятниця, 24 лютого 2012 р.

Проверка семян на всхожесть

Как проверить семена на всхожесть?

Прежде всего, необходимо проверить имеющиеся семена по их давности.

    Ведь семена каждой овощной культуры имеют свой срок хранения:
  • семена моркови, петрушки и лука хранятся до 3 лет;
  • семена перца, баклажанов, свеклы – до 4 лет;
  • семена капусты, репы, редьки, редиса, помидоров, тыквенных и бобовых можно хранить до 5 лет;
  • семена огурцов, при их правильном хранении, не теряют всхожесть до 10 лет.

Однако даже для свежих семян нужно производить проверку на всхожесть, так как она зависит от очень многих факторов. На всхожесть семян влияют возможные их повреждения при заготовке (сбор, очистка), несоблюдение необходимых условий (температура, влажность) при хранении, неблагоприятность сезона, во время которого был выращен семенной материал.

Существует целый ряд способов определения добротности семян.

Прежде всего, необходимо обратить внимание на цвет, блеск, сравнительную величину семян. Однако, для того, чтобы проверить семена на годность таким способом необходимо иметь немалый опыт. Ещё одним распространенным способом испытания семян является их проверка на «плавучесть». Семена высыпают в емкость с водой, и те из них, которые не утонули, считаются некондиционными. Этот способ также не всегда даёт верные результаты.

Интересен способ проверки семян по их сгоранию. Семена доводят до горения, высыпав их на лист металла (сковородку). Негодные семена сгорают, обугливаясь без вспучивания и треска. Семена пригодные для посадки горят, вспучиваясь и трескаясь и подпрыгивая.

Все же самым надежным способом проверки семенного материала является контрольное проращивание. То есть, семена заранее проращивают и по этим результатам делают выводы о годности семян. Впереди очередной дачный сезон, и для того, чтобы он не принес разочарований, необходимо позаботиться о семенном материале. Ведь недаром в народе бытует поговорка: «Что посеешь, то и пожнёшь».

Рецепт взят на АПК форуме в ветке Проверка семян на всхожесть

субота, 18 лютого 2012 р.

Выращивание вешенки

На АПК Форуме в теме Выращивание вешенки идет обсуждение актуальности вопроса выращивания этого гриба.
Вешенка – гриб, который растет на разнообразных видах древесины, таких как дуб, тополь, осина, липа, клен, кедр, ель, яблоня и др. 
Самым простым методом выращивания вешенки является экстенсивный метод, который не нуждается в больших материальных и энергетических затратах, поскольку нет нужды использовать большие помещения и сложные процедуры подготовки субстрата. Получение вешенки при данном методе происходит по безотходной технологии. 
Чтобы выращивать вешенку экстенсивным методом подходит низкорослая древесина вышеперечисленных пород деревьев. Если бревна длинные их следует распилить на бруски длиной около 40 см (желательно, чтобы бруски были диаметром не менее 25 см). Дальше брусья в течение недели нужно вымочить в воде. При использовании свежесрубленной древесины можно обойтись без вымачивания. Грибницу вносят в древесину влажностью 80 – 90%.
В статье, опубликованной на АПК Форуме, приведены наиболее популярные способы внесения грибницы.



субота, 11 лютого 2012 р.

Болезни кроликов и их лечение

Как подметил один из участников АПК Форума, болезни кроликов - тема отдельная т.к. это основная причина, которая отпугивает новичков - кролиководов.


Но, как известно, кролики это не только ценный мех, поэтому в ветке АПК форума Болезни кроликов идет разговор о таком как добиться успеха в борьбе с болезнями кролей.
Выделены такие правила уменьшения рисков болезней кроликов:
1. Чистота. Необходимо ежедневно чистить и 3 раза в месяц дезинфицировать клетки, выгулы, ясли. Кормушки, поилки и скребки тоже необходимо чистить ежедневно и дезинфицировать 1 - 2 раза в неделю;
2. В случае заболевания кроликов дезинфекцию нужно проводит ежедневно. Обязательно нужно отсадить заболевшего кролика в отдельную клетку. По возможности обратиться к ветеринарному врачу;
3. Вакцинация. Есть заболевания, которых можно избежать путем систематических вакцинаций всего поголовья (миксоматоз,
вирусная геморрагическая болезнь и т.д.). Молодняк прививают 1 раз при отсадке крольчат, остальных - 1 раз в 4 месяца. Желательно вакцинировать ассоциированной вакциной (гарантий все же больше).
4. Рацион. Желательно придерживаться того, что надо, а не то что есть.





субота, 7 січня 2012 р.

Мотоблоки цены

При выборе мотоблока важным моментом является цена мотоблока. Как показывает практика, цены на мотоблоки зависят не только от выбраной модели, но и от некоторых других факторов. Это и сезонность, и курсы валют, и региональность, и способ покупки, и, конечно, поставщик. На АПК Форуме в ветке Мотоблоки цены форумчане обговаривают факторы, которые влияют на цену мотоблока. Тема форума будет полезна для тех, кто собирается купить себе мотоблок т.к. позволит более четко представить на что тратятся кровные деньги и как можно при покупке мотоблока сэкономить не проиграв в качестве. Удачных Вам покупок техники и оборудования для сельского хозяйства!



неділя, 1 січня 2012 р.

Где купить мотоблок

Выбрав мотоблок, каждый будущий мотоблочник переходит к следующему важному вопросу где купить мотоблок ? В начале этот вопрос у всех сводится к двум вариантам.
Первый - это покупка в интернет-магазине, второй - это покупка в обычном магазине.
Учитывая специфику такого товара как мотоблоки, оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. 
Покупка мотоблока в интернет -магазине дает возможность сэкономить, причем иногда довольно существенно. Возможность такой экономии легко объяснить - продавец мотоблоков не несет затрат на оренду и содержание магазина в "проходном" месте, штат консультантов-продавцов может быть минимален и т.д. Но есть одно "НО" - покупая через интернет у покупателя нету возможности "пощупать" и рассмотреть товар. Поэтому такая покупка предполагает знание товара и продавца, что не всегда подходит для новичка - мотоблочника.
Покупка мотоблока в обычном магазине - дает возможность посмотреть товар, поговорить о нем с продавцом-консультантом (хоть тут тоже надо быть внимательным и помнить, что "каждый кулик хвалит свое болото"), но за это надо переплатить.
Еще совсем недавно выбор был очевиден - покупка мотоблока в обычном магазине, доверясь местному продавцу и не зная сколько такой же мотоблок стоит в соседнем районе или области, какие отзывы пользователей о нем и т.д.
Сегодня ситуация несколько изменилась - все больше людей согласны купить мотоблок в интернет магазине по отзывам непосредственных пользователей как о мотоблоке так и о самих продавцах. По результатам опроса на АПК Форуме по теме где купить мотоблок - более 35% пользователей согласны сделать покупку в интернете. Так что думаем и решаем.



пʼятниця, 30 грудня 2011 р.

Агрострахование

Необходимость агрострахования возникает в связи с тем, что сельское хозяйство зависит от погоды. И хоть у природы нет плохой погоды - она непредсказуема. Это классика. Сегодня не будем говорить о такой необходимости агрострахования как требование инвесторов (как правило "западных"), обнал и т.д. Итак агростахование :


Сельскохозяйственные культуры, которые можно застраховать:
  • озимая и яровая пшеница;
  • озимый и яровой ячмень;
  • озимый и яровой рапс;
  • озимая и яровая рожь;
  • озимое и яровое тритикале;
  • овес;
  • подсолнечник;
  • кукуруза;
  • сахарная свекла.

Риски, от которых можно застраховать сельскохозяйственные культуры:
  • вымерзание, гололед, заморозки, ледовая корка, выпревание (на зимний период);
  • весенние заморозки;
  • град, удар молнии;
  • землетрясение;
  • лавина, земляной оползень, сель;
  • пожар (кроме лесного);
  • сильный ветер, пыльная буря, шквал, смерч, суховей, выдувание;
  • ливень, сильный ливень, продолжительные дожди, паводок;
  • засуха или обезвоживание на землях, которые подлежат принудительному орошению или заводнению, очень сильная жара, почвенная корка, выпадение растений;
  • эпифитотийное развитие болезней растений;
  • эпифитотийное размножения вредителей растений;
  • вторичные болезни растений (вследствие наступления рисков);
  • противоправные действия третьих лиц относительно растениеводческих насаждений.

Преимущества программ агрострахования
  • Новые уникальные страховые продукты для агробизнеса.
  • Комплексная страховая защита от погодных рисков, противоправных действий третьих лиц и болезней растений.
  • Клиент сам выбирает уровень (страховое покрытие) страховой защиты, самый оптимальный для него.
  • Справедливая цена: тарифные ставки рассчитаны с учетом статистических данных за последние 20 лет.
  • Возможность оплаты стоимости страхования за счет кредитных средств.
  • Минимальный перечень документов, необходимых для заключения договора страхования и получения страхового возмещения.
  • Четкая и прозрачная методика урегулирования убытков и определения размера страхового возмещения.
  • Использование современных GPRS-технологий при осмотре посевов сельхозкультур.
  • Проведение осмотров посевов и урегулирования убытков привлеченными независимыми специалистами.
  • Средняя цена страхования – 100-300 грн/га.
Эта информация обговаривается на "АПК форуме" в разделе Страхование в АПК

неділя, 31 липня 2011 р.

Zubr JR Q78 (Зубр JR Q78)


Попал в поле зрения мотоблок Zubr JR Q78 (Зубр JR Q78). Рабочая лошадка с такими характеристиками:

Двигатель: дизельный, 4 такта, R180 одноцилиндровый, водяное охлаждение, прямой впрыск;
Максимальная мощность (л.с.(кВт) при об/мин) - 8(5,15)/2600;
Диаметр цилиндра (мм) - 80;
Рабочий объем (см. куб.) - 400;
Степень сжатия - 21:01;
Стартер ручной;
Топливный бак (л) - 8;
Расход топлива (г/кВтч ) >282g;
Размеры, мм: 2140*905*1175;
Ширина культивации (мм) - 800;
Глубина культивации (мм) - 100-180;
Тип трансмиссии:(3+1)*2 - смешанного типа, приводимая в движение приводом цилиндра.
Привод: два клиновых ремня В1700Вместимость масляной системы, в картере двигателя (л): 1,5
Скорость механизма отбора мощности, об/мин: 2600;
Размер колес - 6.00-12;
Вес с плугом (кг) - 186.

Если Вы выбираете мотоблок полезно изучить отзывы о мотоблоках реальных владельцев, что можно сделать на сельскохозяйственном "АПК Форуме". Например, можно почитать отзывы о мотоблоке Зубр jr q78 (Zubr jr q78) , а став обладателем любого мотоблока, всегда можно пообщаться с коллегами, получив совет и поддержку.





пʼятниця, 29 липня 2011 р.

Трактор МТЗ Беларус 3022

Трактор МТЗ Беларус 3022 ДЦ 1 один из самых мощных в линейке Минского тракторного завода. Поэтому предназначен он для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, на транспорте, с погрузочно-разгрузочными средствами, уборочными комплексами, а также для привода стационарных сельскохозяйственных машин.


На трактор Беларус 3022 установлен дизельный двигатель BF06M1013FC (DEUTZ) мощностью 303 л.с., тягового класса 5,0 с колесной формулой 4х4.


Общие характеристики трактора выглядят так:



Масса конструкционная, кг10 485
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг10 785
Масса эксплуатационная, кг11 500
Масса максимально допустимая (полная), кг18 000
База , мм3 010
Габаритные размеры: длина, мм6 100
Габаритные размеры: ширина, мм2 630
Габаритные размеры: высота, мм3 160
Грузоподъемность, кгc10 000

Поделиться впечатлениями и оставить свои отзывы по трактору МТЗ Беларус 3022 ДЦ 1 можно на форуме аграриев "АПК форум" в ветке Трактор МТЗ Беларус 3022 ДЦ 1